Костер, настил, сетка, тросик

Развести костер на снегу не удастся, как ни старайтесь. Даже если накиданный поверх сугроба еловый лапник и вспыхнет, устойчивого горения не добиться, пока внизу не образуются угли.
Если снега больше 30 сантиметров, утоптать и разбросать его вряд ли удастся – придется выкопать до земли яму (снеговая лопата!), либо изготовить для костра площадку из бревен, обеспечивающих горение углей. В некоторых книжках рекомендуется вместо настила использовать в качестве основы костра подвешенный на деревья проволочный гамак-сетку, но я этот способ не пробовал, обходился «подножными» средствами.
Если глубина снега менее метра, то обычно удобнее выкопать яму. Диаметр ямы должен быть не менее 4-5 метров, чтобы вокруг костра могли разместиться все члены группы. Форма ямы должна учитывать направление ветра и обеспечивать приток свежего воздуха (иначе дым заполнит всю яму и сидеть у костра будет очень противно).
Вешать котелки над костром зимой удобно на костровой тросик – он позволяет легко поднимать или опускать котелки при необходимости. Собственно тросик должен иметь длину 2-4 метра (смотря по предполагаемому размеру костра). Дальше лучше надставить тросик веревкой – она компактней и легче, ее удобнее регулировать и привязывать.
Большой плюс стандартного магазинного тросика – он вешается на высоте человеческого роста и не мешает ходить у костра, а крючки с котелками можно спустить на любую удобную высоту с помощью специальных цепочек. Однако у этой системы есть и большой недостаток: складывать тросик и особенно распутывать замотанные цепочки весьма неудобно.
Лично я использую для костра обычный велосипедный тросик б/у; крючки для него сгибаю из сломанных спиц. Такой тросик много легче, чем магазинный, и гораздо компактнее; к тому же он абсолютно бесплатный. Тросик вешается прямо в костер и служит поэтому меньше, чем типовой магазинный (желательно не оставлять его в костре просто так). Впрочем, если в группе есть несколько велотуристов, проблем с заменой прогоревшего тросика обычно не возникает ;-)
Для регулировки высоты тросика я использую особую систему привязки. Идущая от тросика к дереву веревка обхватывает ствол несколько раз, поднимаясь при этом на 1-2 метра вверх, после чего конец веревки почти вертикально спускается вниз к горизонтальной части веревки и привязывается к ней схватывающим узлом. Двигая этот узел вправо и влево, можно регулировать натяжение и высоту тросика в широких пределах.
Для точной подгонки высоты котелков крючки должны быть разной длины, от 2-3 до 10 сантиметров (более длинные мешают складывать тросик). Петля крепления крючка к тросику должна быть немного изогнутой, чтобы под нагрузкой крючок зажимал тросик и не скользил по нему в сторону.
При упаковке тросика очень важно, чтобы он не перегибался. Я использую для его упаковки обычный альпинистский способ маркировки веревки, с той разницей, что узел марки вяжется на обоих концах веревки и свернутый тросик оказывается перехваченным в двух точках окружности. Для двойной марк-петли, в которую продеваются охватывающие бухту ходовые концы, можно использовать середину веревки.
На случай, если костер придется разводить под дождем или из обледенелого хвороста, полезно захватить с собой немного специальной растопки. Считается, что лучшей растопкой является смесь типа напалма (резиновый клей с алюминиевыми опилками). Такая смесь на порядок эффективней бензина, к тому же она не стекает вниз с веток. Но для практических целей удобнее взять небольшой кусок оргстекла (у меня он обычно лежит вместе с тросиком) или тонкую свечку. Сухое горючее хуже, т.к. оно может размокнуть. К тому же свечку, если вдруг что, можно использовать для напарафинивания деревянных лыж от подлипа ;-)