немного поцитирую для запоминания

Лёша.Д.

Мое предложение:
В Пущино нужна помощь двух квалифицированных технологов:
первая операция - это разметка-раскрой,
вторая операция - помощь при шитье.

Третий "квалифицированный" москвич должен организовать изготовление
"фурнитуры" и отдельных деталей вроде выпуска печки и т.п.,
которые потом можно будет вшить в готовое изделие.
Вдвоем-втроем это можно сделать за парочку вечеров.

Таким образом, кроме меня и Ильи, нужны еще 2-3 более-менее
квалифицированных добровольца по 1 человеко-дню с каждого.

P.S. Кстати, у меня есть тонкий алюминий для выпуска трубы.

Лёша Д.

Есть один нюанс, почему неудобно сперва ВСЕ сметать, а потом сшить.
По возможности, все детали надо соединять "бельевым" швом.
Он прочнее. Но такой шов очень сложно сделать, если обе соединяемые
детали большого размера. Или содержат "несгибаемые" куски (выпуск).

Поэтому в идеале, сметывать и сшивать надо параллельно.
(Точнее, заранее можно сметать часть деталей).

Мои предложения:
1) Заранее можно раскроить и сметать четыре ската, а также борт и дно.
Думаю, за один "сбор" это вполне реально. Только конечно сметывать
не в одиночку, это одна из самых тонких операций!

2) Внутренние швы на этих деталях я сделаю бельевым швом.
Думаю, одного выходного мне на это должно хватить (в одиночку).

3) После этого уже вдвоем с кем-то мы соединяем все это между собой,
но уже обычным швом с подворотом. На горизонтальный шов нагрузка
намного меньше, а по ребрам сделаем усиление стропой. В этот же момент
вшивается готовая фурнитура (кроме "внутрипалаточных фенечек", их потом)
Сметывать дно-борта-скаты надо, когда все детали уже будут готовы (сшиты)!
Причем, внося при этом коррекцию на фактические погрешности изготовления
всех деталей. Поэтому без визита сюда одного "умного" человека не обойтись.
Но я надеюсь, одного выходного должно хватить.

4) Вход, вентиляция, выпуск, конус и под шест шьются отдельно,
и пришиваются в последнюю очередь тоже обычным швом.
В крайнем случае - прямо уже в поезде.
Хотя, вход лучше на машинке, там длинные строчки.


P.S. Для раскроя удобнее всего использовать детскую выжигалку,
чтоб ткань сразу оплавить. У тебя есть такая?
Если кроить в трехзалке, то к ней надо еще удлинитель неизвестной длины.

Лёша Д.

Лоскуты - по возможности, подлиннее ;-)))
Если края кусков сильно кривые (трапеция), а не прямоугольные,
то запас надо очень существенный, минимум +10% от площади,
а лучше +20-25%.
Большой запас нужен, чтобы упростить крой, и не заморачиваться
со сшиванием лоскутов. Все обрезки-остатки потом не выбрасываем,
а пускаем в личку на другую снарягу (там размер кусков не так важен)

Также хорошо бы, кроме остатков, дополнительно сразу же закупить
ткани в личку. Мне, например, хотелось бы метров 10.
Да и остальным многим тоже, наверно.

(Кстати, можно СНАЧАЛА скроить палатку, а ПОТОМ раздать в личку
оставшиеся наименее прямоугольные лоскуты.
Для одежды это обычно не так существенно ;-)


> И выкройка нужна. Или построить своими силами? Дно 420х420, высота стен
> - ?(смогу померить обычную Зиму в чт) высота ЦК - ?(тоже не раньше чт)
> Отступы на швы - ?(1,5-2 см хватит?) Запас на усадку - ?(1-2см на каждый
> метр?)

Выкройку разумеется сделать.
Прямоугольный конус рассчитать - не проблема, дно и стенки - тем более.
Точный размер надо выбрать с учетом фактической ширины лоскутов,
чтобы было меньше "внутренних" швов и остатков.

По габаритам.
Высоту боковых стен можно чуть меньше, чем у стандартной
Зимы (хотя, что есть "стандарт"?)
Имхо, обитаемость будет достаточной при высоте стен 0.5-0.6м
(0.4 уже совсем маловато).
Чем ниже, тем проще утопить стены в снег (ветростойкость).
+ вес

Оптимальную высоту ЦК сказать не возьмусь.
Если оставить стандарт, это повысит ветростойкость и будет теплее,
но на плоской крыше будет копиться снег. Чем выше ЦК, тем хуже
прочность, и лыжи надо связывать аккуратнее.

Положение выпуска печки (высоту) всегда можно подобрать,
сдвинув выпуск к ЦК или к краю.

На швы вполне хватит 1см с каждого края, даже может быть 8мм.
Это особенно важно для "внутренних" швов в пределах каждой детали;
любая неточность шитья таких швов изменяет общий размер детали,
причем с перекосом :-((
(неточности "генеральных" швов перекоса не создают!)

Про запас на усадку (скорее, на растяжение).
Очень важно, что все стороны купола (между оттяжками),
которые будут прошиваться стропой, надо кроить
ЧУТЬ-ЧУТЬ ВОГНУТЫМИ!
Тогда при натяжении стропы ткань напряжется,
и это уменьшит "провис" плоских частей.
То есть, сперва делается 8 прямоугольных треугольников,
затем от каждой стороны каждого треугольника
дополнительно отрезается узкая дуга.

Максимальная ширина отрезаемой дуги должна достигаться
чуть ниже центра треугольника (у сторон, идущих к ЦК),
либо в середине "боковой" стороны.
Точный размер дуги (сколько именно отрезать) зависит от растягиваемости
ткани и др. Я на своих палатках делал 2-3 см, и в общем это работает.
НО! Я шил из других тканей и палатки у меня типа "домик".


Саша, Илья!
Пожалуйста, посмотрите мои соображения и поправьте!!!
Может, еще у кого-то совета спросить?

Илья О.

Требования к лоскутам: 10 деталей будут длиной 420 - хорошо бы обойтись без швов на
них (5
из них - дно). В остальном некритично, но, конечно, чем длиннее, тем удобнее.
Ширина - есть два подходящих нам судя по таблице артикула ткани - 56321 шириной 105
и
56023 шириной 85. Но на самом деле нужно смотреть, (1) какой будет в наличии, (2)
какой
более плотный, ширина не критична, поскольку клин купола без швов по-любому не
получится.
Перед закупкой ткани нужно решить стоит ли шить дно из такой же ткани, как купол,
или
пойдет тонкая парашютка.
Есть смысл перед поездкой позвонить им в коммерческий отдел, уточнить наличие
лоскута и
текущие цены.

Лёша Д.

2) Думаем над ответами Ильи О:

>> Прямоугольный конус рассчитать - не проблема, дно и стенки - тем более.
>
> Купол не должен быть 4-гранным, это сильно снизит ветроустойчивость. Нужно
> 12-угольную
> пирамиду. Но все равно особых проблем с расчетом нет.

Имхо, по ТКАНИ разница в ветроустойчивости небольшая.
Сильно повышаются требования к угловым оттяжкам и их креплению

> У пирамиды на параллелепипеде разная высота стенок в углах и в серединах
> сторон.

В простейшем случае можно делать равную высоту стенок
(тогда пирамида 4-гранная). Я ходил именно с такой.
Но если углы будут чуть ниже, то это конечно только в плюс.
Только бы не ошибиться с расчетами ;-)

В принципе, если делать 430х400, то это оптимум по обитаемость/вес.
+ прямоугольную площадку легче найти, чем квадрат.
(На склооне, в лесу и др)
Но тогда слишком много разных по номенклатуре деталей,
большой риск ошибиться при шитье или кройке.
Ну и ветростойкость чуть-чуть похуже.
Я бы не заморачивался.

>> На швы вполне хватит 1см с каждого края, даже может быть 8мм.
>
> Нет! Бельевой шов нужно делать шириной не меньше 10 мм, т.е. на швы нужно
> оставлять не
> меньше 15 мм.

Если мы говорим об одном и том же, то "бельевой шов" содержит 4
слоя ткани. То есть, если подворачивать по 1см у каждого куска,
то в итоге теряется 3 см по ширине. Если подворачивать по 0.8см,
то общие потери 2см - т.е. при кройке надо вырезать деталь "по размеру"
и добавлять со всех сторон 1см на шов.
Можно добавить по 1.5см, как пишет Илья, тогда подворачивать 1см.
Шить при этом чуть проще, но больше вес ткани.
Разница в прочности шва от ширины слабо зависит.

В общем, цифры могут быть любыми, но важно сделать все одинаково,
точно учесть припуск при кройке, и чтобы мне эту цифру сказали ;-)
А в идеале - вообще провести припуск флормастером.

> Совсем перекосов не избежать, так что составные детали лучше кроить после
> сшивания кусков.

Воистину, после ;-)

> Может быть есть смысл промерить клин купола имеющейся "Зимы" и понять какая
> там вогнутость?

Бесполезно - она уже сто раз растянулась и это мало что даст :-((
+ не факт, что ее вообще задавали,
т.к. на круглом куполе это не так критично.
А что нам теория говорит?

> Выкройку я сотворю к выходным.
> Требования к лоскутам: 10 деталей будут длиной 420 - хорошо бы обойтись без
> швов на них (5
> из них - дно). В остальном некритично, но, конечно, чем длиннее, тем удобнее.
> Ширина - есть два подходящих нам судя по таблице артикула ткани - 56321
> шириной 105 и
> 56023 шириной 85. Но на самом деле нужно смотреть, (1) какой будет в наличии,
> (2) какой
> более плотный, ширина не критична, поскольку клин купола без швов по-любому не
> получится.
> Перед закупкой ткани нужно решить стоит ли шить дно из такой же ткани, как
> купол, или
> пойдет тонкая парашютка.

а) Имхо, из той же. Тонкая быстрее износится. И покупать два артикула дольше.
б) Швы на дне и боках некритичны абсолютно.
в) Швы на куполе лучше делать вертикальными (от ЦК вниз);
иначе в межсезонье с них будет капать сильнее

Илья О.

Выкройка деталей палатки с квадратным дном 420*420 и высотой 250 в центре получилась
такая
(см приаттаченый рисунок).

Клинья купола, наверное, нужно кроить с поперечными швами (треугольник и трапеции).
Угол
при вершине клина получается 24*. Вогнутость, наверное, нужно делать когда клинья
будут
сшиты из трапеций, перед сметыванием купола из клиньев. При сшивке трамеций
обращайте
внимание, чтобы шов смотрел в правильную сторону (на рисунке справа), иначе будет
капать.

Илья О.

Привет!

On 04.12.2010 01:16, Леша=A.Deshere wrote:
> Илья, привет!
>
> 1. Я, может быть, пропустил - высоту из каких соображений решили?
> У стандартной Зимы она - сколько?
> А у нашей сколько, у клубной?

Высота стандартная, ее не обсуждали. Еще не обсуждали высоту стенок - может быть
стоит
добавить 10 см.

> 2. Угловые клинья, наверно, действительно лучше из двух деталей.
> Это сильно сэкономит ткань при раскрое.
> Но хорошо бы, чтоб этот шов на готом изделии был не
> горизонтальным, а под наклоном.
> Тогда о его "направлении" можно особо не думать ;-)
> Это кстати ко всем швам относится.

"Косые" детали - это плохо, ткань будет тянуться в непонятном направлении.

> 3. Я не понял по выкройке, если обрезать угловую деталь снизу
> горизонтально, треугольник получится симметричным?

Да.

> Если да - это удобно, можно сразу выкроить 12 одинаковых треугольников
> и к 8 пришить снизу дополнительные "углы".
> Если не одинаковые, то так делать плохо: будет ужасная путаница...

Все сложнее - ширина ткани меньше основания клина, так что каждый клин придется
сшивать из
нескольких деталей (равнобедренный треугольник, несколько равнобедренных трапеций)

Лёша Д.

> Высота стандартная, ее не обсуждали. Еще не обсуждали высоту стенок - может быть
стоит
> добавить 10 см.

Тогда придется добавлять и высоту ЦК, иначе
крыша станет совсем плоской. Дно больше, чем у стандартной Зимы,
но наверно при скошеных углах высоту ЦК можно оставить стандартную?


> "Косые" детали - это плохо, ткань будет тянуться в непонятном направлении.

Она и так будет тянуться, это же паршют ;-)


> Все сложнее - ширина ткани меньше основания клина, так что каждый клин придется
сшивать из
> нескольких деталей (равнобедренный треугольник, несколько равнобедренных трапеций)

Нет!
Лучше тогда делать два прямоугольных треугольника и вертикальный шов.
Кроить две детали из одного из прямоугольника.
Оставшиеся длинные узкие полоски использовать при шитье дна и стенок.